Handhabung & Technik El Fueradoro - Funkzündanlage mit Interface

Dieses Thema im Forum "Effekte, Feuerwerkskörper, Technik, Hilfsmittel" wurde erstellt von jordanatic, 15. Januar 2015.

  1. 10 mW Dauerbelastung wären für mich bei den kleinen 1,2-Ah-Akkus ein No-Go, wenn man mal nachrechnet. In den Dingern stecken dann 12 V * 1,2 Ah = 14,4 Wh = 14400 mWh an Energie. Man kann also 1440 Stunden lang 10 mW herausziehen, bis die Teile komplett leer sind, das sind gerade einmal 60 Tage, also zwei Monate, bis ein voller Akku von so einer Überwachung komplett leergesaugt ist. Ich hätte von einem modernen Gerät eine Ruhe-Leistungsaufnahme im Bereich von Mikrowatt erwartet.
     
  2. So habe noch einmal nachgeschaut, es sind 6mw im Betrieb. Die Spannung liegt nur an wenn die App genutzt wird und man die Daten abruft. Was wäre eine gute Alternative ?
     
  3. Hallo miteinander,

    ich brauche mal eure Hilfe. Bin gerade dabei meine V3-32Kanal Boxen aufzubauen und hänge etwas. Bootloader ist problemlos installiert und Firmware (Pyro_v3_atmega328p_RFM69HCW_32ch.hex) habe ich per PC installiert. Hier bekomme ich auch die Rückmeldung, das es korrekt installiert wurde.
    Nun wollte ich mich per USB mit dem RaspEasyFire verbinden, um des AES Key anzugleichen. Das funktioniert allerdings nicht, die Anzeige des AES Keys der Box bleibt leer.
    Bei meinen V2 Boxen funktioniert es ohne Probleme (in dem Fall via FTDI USB/UART Kabel).

    Folgendes habe ich beobachtet:
    - nach dem Start blinkt die grüne LED 2x auf
    - danach gehen die gelbe, grüne, orange, rote LED in der Reihenfolge nacheinander an, dann alle aus.
    - dann leuchtet die grüne und orange LED für einen Moment
    - als nächstes gehen die rote, orange, grüne und gelbe LED in der Reihenfolge nacheinander an, dann alle aus.
    - orange und gelbe LED gehen für einen Moment an, dann wieder aus
    - die grüne LED blinkt kurz auf
    - wenn ich die box jetzt per USB anschließe und den AES key auslese, geht die gelbe LED an und bleibt an. Wie oben geschrieben, bleibt die Anzeige des AES Keys der Box leer.

    weitere Infos, was ich ausprobiert habe_
    - wenn ich die Box scharf stelle geht die rote LED an, die Firmware scheint zu funktionieren.
    - am PC angeschlossen wird der COM port erkannt
    - Ich habe per Terminal (TeraTerm) versucht auf die box zuzugreifen, Verbinden kann ich, bekomme aber kein Feedback (habe verschiedene baud Raten ausprobiert, welches ist eigentlich die richtige?).
    - Ich habe es mit 3 Boxen probiert, alle zeigen das gleiche Verhalten, daher vermute ich einen systematischen Fehler.

    Hat jemand eine Idee?

    Danke und Gruß
    Chiricahua
     
  4. Hast Du mal versucht über den RaspEasy das ganze zu Programmieren ? Ist doch einfacher als am PC ! Eventuell ist auch ein Fehler in der Software ? Hast Du auch darauf geachtet die richtige Software zu installieren ? Ich meine RFM69HCW oder RFM69CW
     
  5. Ja, ich habe die richtige SW verwendet (HCW). Programmierung über den RaspEasy hatte ich probiert, da war ich aber nicht sicher ob es geklappt hatte (hat nur kurz aufgeblinkt, aber keine weitere Meldung). Daher hatte ich es dann per PC gemacht.
     
  6. Also ich meine mich mittlerweile in dem Code ganz gut auszukennen und das sieht eigentlich ganz gut aus.
    Bei diesem LED-Spiel wird ja die aktuelle ID ausgegeben, erst das HIGH-Byte, dann das LOW-Byte.

    Wenn die gelbe LED angeht, empfängt der UART schon mal was, jedoch müsste nach dem Enter die gelbe LED ausgehen und dann eben die Antwort schicken.
    Ich würde sagen, dass die Box prinzipiell was empfängt....

    EDIT: Da die ID ja anscheinend schon geändert wurde, gehe ich davon aus, dass die Konfiguration funktioniert, nur das setzten des AES-Keys nicht?
     
  7. Die ID habe ich noch nicht geändert.

    Habe gerade nach dem Kommentar von Pyro-Michel Mal probiert die CW Variante draufzuspielen, musste aber erst den Bootloader wieder rauf machen um neu Flashen zu können, sonst kam ein Timeout beim Verbindungsaufbau.
    Ich habe die USB Kabel direkt angelötet, da meine Einbaubuchsen nicht den richtigen Stecker hatten. Die USB Verbindung sollte sich aber doch nicht ändern, wenn die Firmware drauf läuft, oder? Wenn es ein USB Problem ist müsste es ja auch schon beim ursprünglichen Flashen der Firmware ein Problem geben.
     
  8. Danke für den Link, hatte total vergessen, dass es das Video gibt.

    Was mir aufgefallen ist, die LEDs blinken bei mir nach dem Start deutlich langsamer. Ich schaue noch mal durch ob ich irgendwo ein falsches Bauteil habe oder die Fuses falsch gesetzt sind.
     
  9. #685 zuendlER84, 12. Oktober 2020
    Zuletzt bearbeitet: 13. Oktober 2020
    Falsche Fuses wären eine Erklärung, warum das Flashen geht, aber die UART-Kommunikation nicht. Das Problem hatten wir bei @lmeyer200 vor einigen Seiten bzw. im anderen Thread auch.

    Und im Sinne der Gesundheit eurer Hardware, macht bitte nicht solche Späße wie einfach mal die Firmware für das andere Funkmodul zu flashen. Ihr solltet wissen, welche Variante ihr habt.
     
  10. Fuses scheinen korrekt, muss ich nachher noch mal weiter schauen.

    Ich habe natürlich die Funkmodule vorher entfernt und dann mit dem CW Modul getestet ;)
     
  11. Du weißt aber schon das es zwei Grund auf verschiedene Module sind. Daher musst Du wissen welche Module Du hast, entweder CW oder HCW
    Und ganz ehrlich würde Ich auch nicht die Kabel einfach an die USB anlöten sondern einfach die passende USB Buchse bestellen und warten bis die da sind. Oder hier nachfragen ob einer welche hat. Nur als Tip ! Fehler kann man somit schon deutlich geringer halten.
     
  12. Danke euch allen, habe das Rätsel gelöst. Im myAVR Programmiertool waren zwar die richtigen Fuses eingestellt, aber der Haken um die Fuses zu brennen fehlte :rolleyes:. Asche auf mein Haupt.

    Habe dadurch aber festgestellt, dass es mit meinem Olimex MK2 programmer super direkt vom RaspEasy aus geht.
     
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  13. Ich werde oft gefragt wie Ich mein 12V Akku im Koffer befestige. Ich habe mir mittels 3D Drucker ein Akkugehäuse gemacht welches mittels 2K Kleber in den Koffer geklebt wird. Über dem Akku kommt eine durchgängige M3 Schraube damit der Akku nicht rausfallen kann. Hier die Bilder und die Datei.
     

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  14. Moin Zusammen, da Ich doch die ein oder andere Frage zwecks Platinen bekommen habe, habe Ich nun mal alles auf eine Webseite gepackt. Somit hat man immer eine Zentrale Downloadseite, wo alles aufgelistet ist. Support gibt es nicht dafür ist das Forum da !
    Hier der Link Home

    Grüße Michael
     
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  15. Heute sind endlich meine neue Klemmen gekommen. Die Firma Weidmüller ist in Sachen Zuverlässigkeit leider nicht die erste Wahl. 300 Klemmen bestellt, nach 12Wochen 100 Klemmen gekommen. Da es bei mir auch optisch passen muss, habe Ich mir nun von Wago andere Klemmen gesucht welche auch optisch besser zum Koffer passen.

    Hier nun der erste Eindruck der Klemmen. Rechts Weidmüller und links Wago
     

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    Claudio gefällt das.
  16. So, endlich ist es soweit, die Familie hat Zuwachs bekommen. Irgendwie gab es doch viele andere Projekte, so dass es sich etwas zog.

    IMG_20201029_111734914.jpg
    Zu den fünf 16-Kanal V2 Boxen (blau) sind noch vier 32-Kanal Boxen (orange) dazugekommen. Ich habe wie schon bei den alten Boxen schraubbare Steckkontakte verwendet, so kann ich die Anzünder entsprechend vorbereiten und dann auf dem Abbrenner schnell zusammenstecken. Die "Deckplatine" is per Kabel für die Zündkanäle verbunden, hier kam pyro-michel einen Tick zu spät mit der umgenauten Platine für direkten Steckkontakt.

    IMG_20201029_111748636.jpg

    Für die Koffer habe ich mich für die hohe Version entschieden, so schauen sie auf dem Acker schon ein wenig mehr raus und ich brauche die nicht hochzustellen.

    IMG_20201029_111905214.jpg

    RaspEasyFire hat bei dem Abwasch auch noch ein neues Zuhause gefunden, jetzt mit schönerem Koffer und Frontplatte. Habe jetzt ein 12V Akku verbaut mit Step-Down converter. So kann ich alles mit einem Ladegerät laden. Last, but not least, habe ich alles auf die HCW Transmitter aufgerüstet (die Zündboxen natürlich auch).

    An dieser Stelle noch einmal ein großen Lob und Dankeschön an diejenigen, die dies Projekt möglich machen. Jetzt kann Silvester kommen. Fast zumindest, der Zündplan ist noch nicht ganz fertig ;-)
     
    cedrik, Saul.Goodman, zuendlER84 und 2 anderen gefällt das.
  17. Bringen wir das mal in den richtigen Thread:

    Zunächst einmal bin ich kein Fan davon, Batterien ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen unmittelbar parallel zu schalten. Das kann gutgehen, wenn es drei Batterien der gleichen Charge mit gleichem Verhalten sind, ansonsten sind die Teile eher damit beschäftigt, sich gegenseitig anzugleichen, statt ihre Energie für etwas Sinnvolles - nämlich die Schaltung - zu verwenden. Ein solider Blei-Gel-Akku ist da einfach die bessere Wahl.

    25 V sollten noch kein Problem darstellen, aber wie sieht denn so das sonstige Verhalten aus? Zeigen die Status-LEDs, dass auch tatsächlich eine Zündung ausgeführt wird (alle leuchten), blinkt die entsprechende Kanal-LED dazu auf? Ich muss mich da wiederholen: So viele Infos wie möglich und sich bitte die Zeit nehmen, den eigenen Fehlerbericht noch einmal zu lesen, ob man selbst alleine aus der Schilderung wirklich nachvollziehen könnte, was sich abgespielt hat.
     
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  18. OK ich probiere es mal so genau wie möglich zu beschreiben.

    Die 9V Blöcke sind alles die gleichen. Ein Blei Gel Akku hat einfach nicht mehr in meinen Koffer gepasst.
    Wenn ich Zünde leuchten alle Status LEDs und die Kanal LED auf. Nach der Zündung gehen sie ganz normal wieder aus. Wenn nicht gezündet wird leuchtet keine Status LED (Außer die Rote wenn die Anlage scharf ist).
     
  19. Wenn Du eine Widerstandsmessung machst zeigt es Dir dann einen Wert an ?
     
  20. Ok, dann lässt sich die Problematik schon weiter eingrenzen. Es wird also tatsächlich ein Zündvorgang auf dem betreffenden Kanal ausgelöst, aber es fließt nicht genug Strom, um den Anzünder auszulösen.

    Ich gehe davon aus, auf dem Kanal wird auch Durchgang angezeigt, wenn der Anzünder angeklemmt ist und man die Box nicht scharf schaltet? Wie groß ist der gemessene Kanalwiderstand? Wenn da alles ok ist und du auch die erwartete Spannung am Ausgang des Step-Up messen kannst, könnte es entweder unser Freund Zementwiderstand sein, dessen Lötstellen schon so manchem Ärger gemacht haben, oder es gibt Probleme mit dem IRF4905 und seiner Treiberschaltung außen herum.
     
  21. Das hatte Ich auch mal vor ein paar Monaten an einem Zündkoffer, bei mir war es damals der IRF4905
    Hier noch eine Zeichnung der Treiberschaltung.


    [​IMG]
     
  22. Das verhalten kommt mir bekannt vor. Ich zitiere mal einen Beitrag von mir zwecks Fehlanalyse.


     
  23. Für Leute, die in der Elektronik nicht ganz so heimisch sind, bitte bei so einer Aktion beachten:
    - Masse der externen Schaltung muss mit Masse der Platine verbunden sein, damit sich die Spannungen auf beiden Platinen auf dasselbe Potential beziehen.
    - Wenn man die Basis von Q21 mit 3,3 V versorgt, muss man das entsprechende Anschlussbein (es ist das mittlere), erst aus der Platine herauslösen, um die Verbindung zum Atmega zu lösen. Ansonsten arbeitet ein mit 0 V getriebener Ausgang vom Atmega voll gegen einen mit 3,3 V getriebenen Ausgang vom externen Device.
     
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  24. Die Lötverbindungen lassen sich relativ gut überprüfen, wenn man von dem "Bein" des Bauteils zu dem "Bein" des nächsten misst.
    Bei passiven Komponenten, wie dem R26, kann man den Widerstand inkl. Lötstellen von benachbarten Komponenten (hier Q19 "Bein 2" nach TP26) messen.
    Deckt einen Großteil der typischen Fehler ab und vermeidet in einem ersten Schritt die o.g. Kunstschaltungen mit deren Risiken und Nebenwirkungen (siehe Anmerkungen von zuendlER84).

    Im Fernsehen hieß es früher immer "Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, es handelt sich hier um Profis die speziell dafür ausgebildet sind!" oder so ähnlich :whistling:
     
    pyro-michel und zuendlER84 gefällt das.
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