Handhabung & Technik Fragen zu Platine und Löttechnik

Hi,

wenn ich das richtig sehe, dann ist das abgerissene Pad auf GND-Potenzial.

Klebe den neuen Kondensator fest, löte das rechte Pad und ziehe eine Verbindung (dünnes Kabelchen) vom linken Kontakt des Kondensators an den mittleren Kontakt des aktuell nicht montierten Spannungswandlers.
Fertig.

 

Also das Lötfeld ist nicht auf "nichts" sondern wahrscheinlich auf Masse ("minus") gezogen. In der Platinen herstellung ist es Möglich das die gesamte Platine auf Ground oder auf V+ bezogen ist
Dadurch spart man sich sehr viele Leiterbahnen.

Als erstes suchst du eine Stelle sie ebenfalls ins nichts führt z.b bei einen Widerstand oder Kondensator.

Schnapp die dann Sicherheitshalber ein Multimeter und versuch an den kleinen Löt Klecks der beim Kondensator noch da ist eine Verbindung zu testen. Ist diese da kannst du anfangen..
(Kannst du das nicht nachmessen würde ich das Risiko eingehen da es sehr wahrscheinlch ist)


Dann suchst du dir ein kleines Einadriges Kabel und lötest es an das Bein der Komponennte das ins nichts führt ran.


Als nächstes nimmst du dein Kondensator und lötest es auf der einen Seite fest.
Auf der nun lockeren Seite lötest du nun das Kabel heran.


(Denk aber dran das, dass dann wahrscheinlich die CE erlischt)

 

Wenn man dem Datenblatt des Spannungswandlers glaubt, kann der komplett ohne externe Kondensatoren arbeiten. Es schadet sicher nicht, den Kondensator auf der Platine zu haben, um die Eingangsspannung des Reglers gegen Masse zu puffern, aber wahrscheinlich wird die Schaltung auch ohne funktionieren.

 

Ne Minus.

Die großen dunkelgrünen Flächen sind gnd -, und die kleinen dünnen dunkelgrünen Bahnen sind +. Der Kondensator ist parallel auf -. Eigentlich fließen die Elektronen von minus nach plus, trotzdem spricht man in der Elektrotechnik beim Abfluss von minus.

 

Hallo Sandoril,
vielen Dank erst einmal für Dein Lob. Genau dafür habe ich das Video gemacht.

Wenn Du Dir die Platine um das abgeissene Pad an siehst, siehst Du, dass die Platine oberhalb und unterhalb kofortabel viel Kupfer mit dem passenden Potential hat. Der Entwickler hat offenbar "Wärmefallen" benutzt. Ich persönlich mag so was nicht. Alles was Du tun musst, ist die Kupferfläche an einer passenden Stelle vom Lötstopplack zu befreien. Am Besten geht das mit einem Glasfaserradierer, den man füher bei Tuschezeichnungen benutzt hat. Es geht aber auch, mit einem Skalpell/Cuttermesser den Lack sauber weg zu schaben. Ich würde den Kondensator um 45 Grad drehen und dort das neue Pad frei kratzen.

Was auch geht, ist die beiden Kanten, wo das Pad war, etwas weiter frei zu kratzen und den neuen Kondensator mit viel Flussmittel und gut Lötzinn in die ursprüngliche Position löten. Vorteil: man sieht die Reparatur nicht. Nachteil: mögliche Haarrissbildung bei mech. Beanspruchung, wenn nicht geklebt.

Da bei dem Regler Traco die Stützkondensatoren eingebaut hat (guter Regler) und Traco nur irgendeinen 22uF-Kondensator vorschreibt, könntest Du auch einfach einen bedrahteten 22uF/25V Elko liegend an die Lötanschlüsse des Reglers löten.

Bei dem Layout muss ich fast weinen.

Wie Du richtig erkannt hast, muss ein Kondensator immer mit beiden Anschlüssen angelötet werden.
Wichtig ist bei Elektrolytkondensatoren die Polung (+/-).
Ich würde den neuen Kondensator nach dem Anlöten mit einem Klecks Heisskleber oder Epoxykleber gegen Vibration sichern.

Ich bin mir sicher, dass Du das schaffst!

Formal ist das CE-Thema ein Topic. Aus der Sicht ist vielleicht die Variante einen gleichen Kondensator (gleiche Bestellnummer->Kapazität, ESR, ESL gleich) an die gleiche Position zu löten.
Kleben nicht vergessen!
Wenn aber der Hersteller mit dem Layout durch die EMV gekommen ist, ist es ohnehin unkritisch.
Nebenbei bemerkt, ich habe den Traco Regler selbst in einigen Modellflugzeugen, ohne Probleme.

 

Das mit dem CE sehe ich auch so. Es ist ein experimenteller Prototyp der der Erforschung dient. Meine Zündanlage ist komplett selbst gebaut und dient der Untersuchung des Abbrandverhalten von Zündpillen während der Jahreswende.

Du legst mit Deinem Multimeter beim Messen eine kleine Spannung an, die dann auch einen geringen Strom fließen lässt. Es wird ein hoher Widerstand angezeigt.

 

Aus genau diesem Grund werden sehr häufig die von @Jenny angesprochenen Wärmefallen (thermals) bei Pads mit Verbindung zu großen Kupferflächen verwendet. Mechanisch und elektrisch können die zwar nachteilig sein, für die Aufbautechnik haben sie allerdings ihre Berechtigung, denn selbst mit qualitativ durchaus hochwertigen Lötkolben ist es schwierig, die notwendige Hitze am Lötpunkt zu halten, wenn da ein paar cm² Kupfer perfekt angebunden sind, welche die Hitze direkt abführen.

Professionelle Löttechnik mit dauerhafter Unterhitze oder eine Dampfphasen-Lötanlage haben wohl leider nur die wenigsten von uns im Keller.

Freut mich auf jeden Fall zu hören, dass deine Zündanlage wieder läuft und du sie reparieren konnest!